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JUNGLE LOVE - Auf den Stromschnellen in Costa Rica reiten

JUNGLE LOVE - Auf den Stromschnellen in Costa Rica reiten

Stellen Sie sich vor, Sie besteigen ein Floß auf dem Pacuare-Fluss in Costa Rica für einen aufregenden 1,5-stündigen Ausflug zu Ihrer Dschungelunterkunft. Willkommen in der Pacuare Lodge/>.

Die Lodge liegt im Regenwald des zentralen Ostens des Landes und bietet eine luxuriöse Möglichkeit, die Natur zu erleben und gleichzeitig die Umwelt und Kultur der Region zu bewahren. Die 19 Bungalows und Suiten sind komfortabel und geschmackvoll eingerichtet, einige mit Fluss- oder Dschungelblick und privatem Tauchbecken. Der Strom ist begrenzt, obwohl die Laternen und Kerzen, die Licht spenden, für ein großartiges Abenteuer oder eine große Romantik sorgen. Sie werden nicht hungern, denn das Restaurant serviert ein gesundes Gourmet-Menü und eine Weinkarte.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Pacuare Lodge zu erreichen, aber die aufregende Fahrt auf Stromschnellen der Klassen III und IV ist unser bevorzugtes Transportmittel. Dort können Sie reiten, den Wald bei einer Canopy-Tour erkunden, eine indigene Gemeinschaft besuchen oder sich eine Spa-Behandlung gönnen.

Als zusätzlichen Anreiz, als ob Sie eine brauchen würden, bietet die Lodge bis zum 15. Dezember drei Nächte zum Preis von zwei an. Die Preise beinhalten den Hin- und Rücktransfer zur Lodge von San Jose, Wildwasser-Rafting-Ausflüge zur und von der Lodge und drei Mahlzeiten täglich.


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Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, aber es verbirgt mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas hat seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammengebracht, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke.Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit.Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen.Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.


Die perfekte Reise: Costa Rica

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Eingebettet in die schmale mittelamerikanische Landenge sieht Costa Rica zwar klein aus, verbirgt jedoch mysteriöse Nebelwälder, ruhige Strände und eine außergewöhnliche Tierwelt.

Puerto Viejo de Talamanca: Am besten zum Essen
In einer hellen Küche huscht Elena Brown zwischen einer Pfanne, in der Streifen gelber Kochbananen zischen, und einem Topf voll sprudelnder Soße hin und her. Elena hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche der Karibik zu praktizieren. „Meine Mama hatte 14 Kinder“, sagt sie mit einem zähnefletschenden Grinsen. „Da mussten alle mal an der Reihe sein.“ Heute kocht sie in ihrem gleichnamigen Restaurant im Küstenort Puerto Viejo de Talamanca.

Die Karibikküste Costa Ricas bringt seit Generationen englischsprachige Siedler aus Jamaika, indigene Gruppen aus den Talamanca-Bergen und spanische Kreolen zusammen, die im Land leben, seit Christoph Kolumbus 1502 in der Nähe vor Anker ging. Bis zum 20. Jahrhundert hatte die Gegend eine eigene Kultur entwickelt : Die Einheimischen sprachen Mekatelyu, einen schnelllebigen kreolischen Dialekt, der auf westindischem Englisch basiert, Calypso-Musiker schrieben Balladen über Bananenfirmen und böswillige Frauen, und die Verschmelzung von Menschen und Zutaten machte das Essen zu einem der dauerhaften Symbole der Gegend.

Die Küche mischt Inselwürze mit mittelamerikanischer Herzlichkeit. Eines der beliebtesten Gerichte ist die dampfende Suppe Rondón, eine exquisite Kokosmilch-Zubereitung, die mit Maniok, grünen Bananen, Fisch und Garnelen gespickt und mit glühenden Scotch Bonnet Chili Peppers geschnürt wird.

Puerto Viejo hat sich zu einem beliebten Badeort entwickelt, aber die Gegend hält an ihren Wurzeln fest. Radioapparate spielen zeitgenössische Calypso-Songs, lokale Kleinbauern bauen Kakao (Kakao) an und – auf einer Holzterrasse, die von pinkfarbenen tropischen Blumen gesäumt ist – serviert Elena die Rezepte, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, und einige andere, die sie unterwegs mitgenommen hat. „Ich liebe es, wenn Leute mein Essen essen“, sagt sie. „Wenn Leute kommen, essen sie nicht nur. Sie schmecken die Karibik.“

Weitere Informationen
Handwerkliche Angelausflüge und Touren zu Kakaofarmen sind auf ateccr.org erhältlich (Halbtagestouren ab 25 £).

Wo sollen wir essen
Sichern Sie sich einen Tisch im Restaurante Elena Brown, an der östlichen Straße außerhalb der Stadt (Gerichte ab 5 £).

Wo übernachten
Die intime Namuwoki Lodge liegt 6,4 km östlich von Puerto Viejo in Playa Chiquita und verfügt über acht weiß getünchte Bungalows mit Akzenten in tropischen Harthölzern und gemütlichen Sitzbereichen im Freien. Es gibt auch einen Swimmingpool zum Faulenzen, einen Whirlpool und ein Restaurant, das ausgezeichnete gegrillte Meeresfrüchte serviert (ab 75 £).

La Fortuna: Das Beste für Abenteuer
Jahrhundertelang wusste niemand in La Fortuna, dass ein Vulkan über ihrer Stadt ragte. Seine letzte große Eruption ereignete sich um 1400 und war dann in einen langen, tiefen Schlaf gefallen. Als das 20. Jahrhundert ankam, nannten die Bauern, die in der Gegend lebten, den hoch aufragenden Gipfel einfach als Cerro Arenal – Arenal Hill. Die falsche Bezeichnung wurde erst in den 1960er Jahren offensichtlich, als der „Hügel“ plötzlich zum Leben erwachte. Sein Name wurde seitdem zu Volcán Arenal aufgewertet.

Sergio Rodríguez, ein Naturführer, der in der Region aufgewachsen ist und seit 12 Jahren in La Fortuna lebt, hat den Vulkan studiert und hunderte Male bestiegen. Die Eruptionen, sagt er, können sich jenseitig anfühlen – „wie ein Erdbeben, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der den größten Transformator der Welt einschaltet“. Auf seinem Weg durch das Gestrüpp erzählt er Arenals Geschichte. La Fortuna liegt in den Ausläufern des Tilarán-Gebirges und war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts als Zentrum der Viehzucht bekannt. Als Arenal in den späten 1960er Jahren begann, seine regelmäßigen pyrotechnischen Shows zu veranstalten, zog die Gegend die Aufmerksamkeit internationaler Vulkanologen sowie aufregender Reisender auf sich.

Lavaströme heute zu sehen, hängt von der Tagesstimmung des Vulkans und dem Fehlen von Wolken um den Gipfel ab. Die Aktivitäten von Arenal haben La Fortuna jedoch auch zu einem Zentrum für Outdoor-Abenteuer gemacht, mit Wanderwegen, die von rollstuhlgerechten bis zu einer vierstündigen Wanderung zum Kratersee von Arenals schlafendem Nachbarn Volcán Chato reichen. Im Osten bieten die reißenden Stromschnellen der Flüsse Balsa und Toro rasantes Wildwasser-Rafting. Im Süden, in einer schmalen Bergschlucht, seilen sich Wanderer von Klippen und Wasserfällen ab, und im Westen lassen sich die Besucher in einer Reihe von dampfenden heißen Quellen Schmerzen und Schmerzen, die sie sich bei energischeren Aktivitäten verdient haben, wegsaugen.

Am Rande von 'El Salto' – einem tiefen natürlichen Schwimmloch am südlichen Rand des Dorfes – stehend, sagt Sergio, dass die Gegend Anfang des 20 , pflanzengefüllter Krater an der Spitze. „Manche Leute nannten ihn früher den Cerro de Los Arrepentidos – den Berg des Bedauerns“, sagt der gesellige Sergio schmunzelnd, „weil so viele Leute, die den Aufstieg begonnen haben, es auf halbem Weg bereuen und dann einfach wieder runter gehen.“ In den letzten Jahren ist der Vulkan meist ruhiger geworden. Die letzten bedeutenden Aufflackern gab es in den 1990er Jahren, aber Spuren der glühenden Vergangenheit des Giganten sind immer noch im gesamten Parque Nacional Volcán Arenal zu finden, wo sich kurze Pfade durch Lavafelder schlängeln, die mit kohlefarbenen Eruptivgesteinen übersät sind. Heute müssen Wanderer lange vor dem Gipfel anhalten, denn gelegentlich – gerade wenn alles still ist – erinnert Arenal mit Stöhnen und Grollen ihre Besucher daran, dass sie nur ein Nickerchen macht.

Weitere Informationen
Geführte Abenteuer finden Sie unter desafiocostarica.com.

Wo sollen wir essen
Dies ist Rinderland, also können Sie mit dem köstlichen gegrillten Steak im Don Rufino (Steaks ab 15 £) nichts falsch machen.

Wo übernachten
Vier Meilen westlich der Stadt und umgeben von tropischem Regenwald bietet jedes der 50 von Bäumen gesäumten Casitas (kleine Häuser) im ruhigen Rückzugsort Nayara Hotel, Spa & Gardens einen Vulkanblick. Das Resort verfügt auch über ein Restaurant, einen Pool und ein Spa mit einem Open-Air-Behandlungsraum mit Blick auf den Wald (ab 180 £).

Monteverde: Am besten für Waldspaziergänge
„Der Nebelwald ist eine endlose Quelle für Überraschungen“, sagt Eduardo Venegas Castro, während er unter den Bäumen spazieren geht. Er hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Monteverde verbracht und war Direktor von zwei der bekanntesten Nebelwaldparks der Region. Heute führt er Wanderungen durch die Berge, bewaffnet mit Spektiv, Kamera, Fernglas und einem kleinen Vogelbeobachterbuch.

Das Monteverde-Gebiet überspannt die Kontinentalscheide und ist ein Naturschutzgebiet, das Nebelwälder bewahrt, in denen immergrüne Reben und Flechten an jeder verfügbaren Oberfläche haften und juwelenfarbene Quetzale und Kolibris zwischen den Bäumen herumhuschen. Beim Wandern durch das Santa Elena Nebelwaldreservat ist es leicht, Eduardos Mysterium zu verstehen. Auf über 1.650 m über dem Meeresspiegel gelegen, mariniert das Reservat in einer nahezu konstanten Wolkendecke. Stimmungsvolle Lichtverhältnisse werden von einem laufenden Soundtrack aus Tropfen und Rinnsalen untermalt, gelegentlich unterbrochen vom verblüffenden, synthesizerartigen Schrei des dreischwänzigen Glockenvogels.

Die Vegetation scheint alles in Sichtweite zu verdecken: Riesige Pflanzen sprießen schirmgroße Blätter und die Ranken der Würgefeige winden sich um wilde Avocadobäume. Überall wachsen leuchtende Orchideen, manche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Santa Elena ist die Heimat von etwa 600 der 1.400 oder mehr Orchideenarten Costa Ricas. Eduardo lächelt, als er in die Bäume schaut, wo eine sich kräuselnde grüne Masse im Nebel verschwindet. Der Wald gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis.

Weitere Informationen
Halbtagestouren sind bei flordelistours erhältlich. com (ab £30 pro Person, inklusive Parkgebühren).

Wo sollen wir essen
Auf dem Weg nach Monteverde serviert das gemütliche Chimera ausgezeichnete Tapas (ab £3 00 506 2645 6081).

Wo übernachten
Auf dem Gelände einer ehemaligen Rinderfarm bietet das große Hotel El Establo im Ski-Chalet-Stil 155 geräumige Zimmer aus Holz und Stein, jedes mit Balkon oder Terrasse. An klaren Tagen kann man bis zur Küste sehen, und der beheizte Pool auf dem Hügel ist ideal für ein Bad bei Sonnenuntergang (ab 140 £).

Nosara: Am besten für Strände
Die Straße nach Nosara ist holprig. Ein schattiger Feldweg kriecht zwischen Reisplantagen und Herden brahmanischer Kühe, bevor er seinen Lauf entlang des glänzenden Pazifiks nimmt. Hier wird eine endlose Weite aus weißem Sand und körperwarmem Wasser von Seetraubenbäumen gesäumt und an beiden Enden von einer felsigen Spitze begrenzt. „Es ist ein einfaches Leben“, sagt Juan aus Nosara, der vor Ort den Spitznamen „Surfo“ trägt, um ihn von all den anderen Männern namens Juan zu unterscheiden. Mit seinem sonnengebleichten Haar und seiner tiefen Bräune sieht er aus wie ein Statist in einem kalifornischen Surffilm. „Man kann ohne Schuhe oder Hemd herumlaufen. Es ist sehr informell.“

Es gibt unzählige Küstengemeinden in Costa Rica, aber nur wenige haben ihren Charakter bewahrt wie Nosara, das inmitten der langen, zerklüfteten Küste der Halbinsel Nicoya liegt. Obwohl die Gegend in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, halten strenge Entwicklungsgesetze Nosara ausgesprochen zurückhaltend: Bauen ist entlang der Küste nicht erlaubt, was bedeutet, dass der Sand von Vegetation und nicht von blockigen Resorthotels unterstützt wird. Die wenigen Geschäfte sind unabhängig und über den Wald verstreut – wie Juans Surfshop und Schule, die an einer schmalen, von Bäumen gesäumten Gasse etwa 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Juan ist ein Surfsüchtiger, der Menschen jeden Alters das Boarden beigebracht hat – vom dreijährigen Kleinkind bis zu seinen Großeltern. „Dieser Strand ist nicht nur für eine Art von Person. Es ist für alle da.“ Er weist darauf hin, dass der lange Beachbreak mit drei verschiedenen Wellenarten ideal für alle Strandbesucher ist. Vorne – beliebt bei herumhüpfenden Kindern, einheimischen Kötern und paddelnden Erwachsenen, die Cocktails umklammern – ergießt sich eine Reihe von Babybrechern auf den Sand. In der Mitte versuchen Surf-Anfänger und Boogie-Boarder, ihre ersten Fahrten zu erwischen. Draußen im tiefen Wasser schaukeln fortgeschrittene Surfer auf dem Swell und lauern auf die perfekte Curl.

Andere nahe gelegene Strände bieten verschiedene Anreize zum Erkunden. Ein paar Meilen nördlich liegt Ostional, ein geschützter Nistplatz für olivgrüne Ridley-Meeresschildkröten, die jeden Vollmond zu Hunderten ankommen. Unmittelbar südlich liegt Playa Garza, eine weite Bucht mit sanften Wellen, in der noch einheimische Fischer am Strand ihre Netze züchten.

Noch weiter südlich entlang der Küste liegen die angrenzenden Strände von Carrillo und Sámara, beide gesäumt von wiegenden Palmen. Letzteres pulsiert mit Dorfleben, einschließlich einiger ausgezeichneter Grills am Strand. Dennoch kann es schwierig sein, sich von Nosaras perfektem warmen Wasser und dem glitzernden weißen Sand, der von grünem Wald gesäumt ist, zu entfernen. „So sollte ein Strand sein“, sagt Surfo. „Es ist ein Ort, an dem man immer die Natur um sich herum spüren kann.“

Weitere Informationen
Surfkurse und Boardverleih finden Sie auf surfocostarica.com (Kurse ab £30).

Wo sollen wir essen
Das Giardino Tropicale, an der Hauptstraße in Nosara, bietet eine italienisch inspirierte Speisekarte mit im Steinofen zubereiteten Pizzen, Nudelgerichten und Salaten sowie eine tägliche Auswahl an Meeresfrüchten (Pizzas ab 6 £).

Wo übernachten
Abseits der Hauptstraße gelegen, orientiert sich das dramatische Gasthaus L'Ac qua Viva Resort & Spa mit 35 Zimmern an den hoch aufragenden Linien der balinesischen Architektur. Zu den dekorativen Akzenten zählen Holzböden, Bambustüren, geräumige Sandsteinbäder und helle Textilien (ab £130).

Halbinsel Osa: Am besten für Wildtiere
Im Frühjahr 1579 landete Francis Drake an der Küste der Halbinsel Osa in Costa Rica. Er brauchte einen geschützten Platz, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen, ohne die Aufmerksamkeit der spanischen Flotte auf sich zu ziehen, nachdem er kürzlich eine Galeone ihres Schatzes befreit hatte. Hier fand er genau das, wonach er suchte: eine Kette isolierter Buchten, die von einem riesigen Regenwald gesäumt wurden. Es bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Versteck, sondern bietet auch viele Wildtiere. In seinen Tagebüchern verzeichnet er große Mengen an Fischen, „Alargartoes“ und „Muckeyes“ – Fische, Krokodile und Affen sind hier noch zu finden. Die Ansichten, die Drake von seinem Schiff, der Golden Hind, bewunderte, haben sich wenig geändert.

Die Küste ist nach wie vor ein Aufruhr von dampfendem Regenwald, und der Hauptweg, um Bahía Drake – die winzige Osa-Siedlung, die nach dem Draufgänger benannt ist – zu erkunden, ist immer noch mit dem Boot oder zu Fuß. Die Halbinsel enthält heute den letzten verbliebenen Küstenregenwald des pazifischen Raums in Mittelamerika, der die Lebensräume schwer fassbarer Dschungelarten wie Jaguar und Puma schützt, ganz zu schweigen von einem Appell anderer exotischer Charaktere – von Totenkopfäffchen und Faultieren bis hin zu seidigen Ameisenbären und Pfeilgiftfrösche.

„Hier sieht man Tiere, die man sonst nirgendwo findet“, sagt Orgel Chavarría, der auf der Osa aufgewachsen ist. Jetzt hilft er, die westlichste Ranger-Station des Corcovado-Nationalparks in San Pedrillo zu leiten, wo langbeinige Reiher vor einem Gezeitenbecken patrouillieren. „Das ist ein Schatz.“

Ein Netz von Fußwegen verbindet ein Ende von Corcovado mit dem anderen, durch einen Teppich aus Tieflandregenwald und vorbei an Flussmündungen, wo Drakes „Alargartoes“ ihr Mittagessen ausschlafen. Im oberen Bereich der Baumkronen gackern Aras lautstark.

Einige der schüchterneren Kreaturen des Dschungels zu entdecken, erfordert Geduld – Trogonvögel mit schieferschwanzigen Schwänzen mischen sich in das Gewirr der Äste, und Gruppen von quakenden Fröschen kommen nur nachts heraus. „Das ist kein Zoo“, sagt Orgel mit einem sanften Lächeln. „Die Tiere sind ständig in Bewegung. Sie werden sie sehen, aber Sie müssen ruhig sein und bereit sein zu warten. Manchmal entscheidet die Natur, wann sie bereit ist, zu dir zu kommen.“

Wo essen und übernachten
In einem an den Nationalpark angrenzenden Reservat bietet das Casa Corcovado helle Bungalows mit abgeschirmten Veranden, zwei Bars, mehrere Swimmingpools und einen Speisesaal mit lokalen Spezialitäten. Die Preise beinhalten Mahlzeiten und eine geführte Wanderung (Drei-Nächte-Pakete ab 500 £ pro Person)

Der Artikel 'Die perfekte Reise: Costa Rica' wurde in Zusammenarbeit mit dem Lonely Planet Magazine veröffentlicht.